А я именно здесь, на этом острове внезапно осознала: в путешествиях гораздо острее ощущение момента, гораздо выше ценность «здесь и сейчас», гораздо яснее понимание того что время уходит и что от него нужно успеть взять все что возможно, и отдать все что возможно… Дома дни похожи один на другой, и потому всегда есть ложное ощущение, что время стоит на месте и все еще успеется, и бесконечно откладывается что-то важное, потому что работа, дела, дом, быт — и сил на что-то важное уже нет. А в путешествии — сначала важное, а потом — по остаточному принципу — работа и быт. И самое смешное, что успеваю-то я тут ровно столько же, и рабочий день полноценный — часа 2 с утра и часов 5-6 после захода солнца — и высыпаюсь и вокруг сыто-чисто. Но ощущение жизни совсем другое, и отдыхать от такой жизни — совсем не нужно… Может, именно так — и нужно жить?
Квартирку в Бююкаде мы присмотрели заранее на Airbnb, но забронировали лишь за пару дней до выезда из Израиля — 6 ночей стоили порядка 20000 рублей, что для Бююкады довольно дешево — жилье там дорогое. Однако, приехав на остров, мы обнаружили приятный бутик-отель на нашей улице, где в день заселения номера стоили бы нам 36 евро в сутки, что еще дешевле, чем вышло у нас. Но с некоторых пор я разлюбила отели и полюбила жить в квартирах, потому что это дает массу дополнительных возможностей — в частности, самостоятельно готовить и глубже погрузиться в особенности местного быта.
Также заранее разведали расписание общественного транспорта, которым мы решили воспользоваться для того чтобы попасть на остров: печального опыта общения с турецким такси нам хватило в наш прошлый приезд, и в этот раз мы хотели по возможности избежать такси. И ничуть об этом не пожалели…
Транспорт на Бююкаде
Как добраться до Бююкады из аэропорта общественным транспортом
Дорога до Бююкады — это само по себе отдельное приключение. Из международного аэропорта Сабиха Гекчен полагается сесть в автобус Е9 (остановка — прямо напротив выхода из аэропорта, там же, где останавливаются другие рейсовые автобусы — Е10 и Е11, идущие в Кадыкей), который обойдется вам в 5 лир с человека, и ехать на нем около часа до конечной станции — Bostanci. От Бостанчи с раннего утра (с 7:00) и до позднего вечера (последний в 00:30) ходит паром на Адалары (местное название Принцевых островов) — не только на Бююкаду, но и на соседние острова. Паром стоит 5,5 лир с лица. Расписание можно уточнить тут: http://mavimarmara.net/bostanci.html. На пароме — около получаса хода по Мраморному морю. Морская прогулка в любую погоду — приятное приключение, особенно в теплом отсеке на нижней палубе с чашечкой турецкого чая.
По прибытии на остров все становится еще более экзотично: дело в том, что на острове законодательно запрещено перемещаться на автомобилях. Исключение составляют только машины скорой помощи и полиции (мы встречали патрульные машины несколько раз, и они действительно смотрятся там очень неуместно). А основным средством передвижения на Бююкаде являются… Лошади! Двойки лошадей, запряженные в кареты — местные называют их «фаэтон».
Станция фаэтонов расположена чуть поодаль от центрального порта Бююкады — нужно, оставив причал за спиной, подняться на небольшой холм и повернуть налево от башенки с часами (мы не сразу нашли станцию фаэтонов, поэтому хочется уточнить). Стоит поездка на фаэтоне 15-20 лир. В дальнейшем мы перемещались по острову пешком, благо, он невелик. Можно, впрочем, и велосипед напрокат взять — мы видели несколько велопрокатов.
Заказать фаэтон на определенное время к дому (в нашем случае — к 6 утра, т.к. в 11 нам уже нужно было быть в аэропорту) на Бююкаде — задача довольно нетривиальная. Английский у турецких извозчиков — примерно как наш турецкий, так что Коля, который взял этот квест на себя, только с третьего раза сумел донести до фаэтонщиков, чего мы от них хотим с помощью пантомимы и записочки с адресом и цифрами: время и номер телефона. Но карету нам-таки подали и в аэропорту в 11 мы все-таки были!
Где и что поесть на Бююкаде
Основная жизнь бурлит возле пристани — тут же разбиты палатки со всяческой снедью, магазинчики с сувенирной продукцией (очень, кстати, необычной и интересной), работают многочисленные кафе и ресторанчики. Но внимание! Все закрывается в 20:00. После 20:00 уже совершенно пусто — ничего не найдешь.
Среди сувенирных лавочек прячутся несколько вполне себе обычных супермаркетов с приличным выбором продуктов: овощи-крупы-молочка-фрукты-мясо-сыры. Все по приемлемым ценам, и, разумеется, дешевле питаться самим — тогда на еду можно тратить 20-30 лир в день на двоих, что очень дешево. Но турецкая кухня так хороша, что мы каждый вечер ужинали в одной из кафешек близ пристани, и оставляли там по 80-100 лир на двоих. Т.е., средняя сумма чека в ресторане за ужин на Бююкаде — 40-50 лир.
Относительно того, что можно поесть в Турции: к уже описанному в рассказе про путешествие в Стамбул, мы добавим сюда пицу (тонкое тесто «лодочкой», начиненное сыром, мясом, или овощами и запеченное — очень вкусно) и дюрун — по-нашему — шаверма: мясо с овощами, завернутое в лаваш, питу или небольшой батончик хлеба, разрезанный вдоль. Это блюдо — скорее местный фастфуд, однако, в некоторых ресторанчиках оно также есть в меню.
Дондурма — местное мороженое, в состав которого, если верить путеводителям, входит экстракт корня орхидеи, что делает мороженое тягучим и долго-не-тающим. Продавцы мороженого под настроение любят устроить перфоманс: прежде чем положить мороженое в стаканчик, они его вытягивают, выкручивают, перекидывают, и только после этого представления кладут в рожок. 🙂 Стоит дондурма от 5 лир за порцию.
Что посмотреть на Бююкаде
Бююкада — это, в первую очередь, совершенно очаровательные домики — усадьбы. Каменные и деревянные, дворцы и небольшие аккуратные дачки, с резными наличниками, коньками крыш, кружевными ставнями и самые простые, выдержанные и строгие, иногда — похожие на средневековые замки, ухоженные, цветистые и яркие, а иногда — совсем заброшенные, полуразвалившиеся, с выходом к самому морю или стоящие на самой вершине одного из холмов. Первый день мы полностью посвятили просто прогулкам по улицам и разглядыванию всей этой красоты и разнообразия.
Также на острове есть Музей Принцевых островов. Мы пошли туда в среду, и надо же было такому случиться, что именно в среду посещение музея было бесплатным! В музее в принципе не много интересного, однако, для общего развития (а особенно — бесплатно) сходить рекомендуем. Подписи к экспонатам — на турецком и английском языках, никаких экскурсий и аудиогидов не предусмотрено. Экспозиция очень приятно оформлена, однако музей явно не страдает от обилия посетителей и смотритель музея очень оживился, когда мы пришли: специально для нас все открыл, включил свет, поставил записи интервью на экранах — в общем, был рад какой-то активности. Вслед за нами потянулись и другие туристы… Часы работы музея: зимой — с 09:00 до 17:00, летом — с 09:00 до 18:00. В понедельник — выходной, в среду — вход бесплатный.
Остров состоит из двух холмов: Йорги или Юджетепе (в южной части) и Христос или Исо — в северной части острова. В долине между холмами находится церковь и монастырь Святого Николая (Айос-Николас) и бывшая ярмарочная площадь — Луна Парк, на которой сегодня тоже есть несколько лоточков с сувениркой и ресторан. Также от Луна Парка можно подняться по мощеной дорожке на вершину южного холма — самую высокую точку острова — к действующей православной церкви Святого Георгия Кудунского. Принято считать, что храм основан в 963 году.
На вершине северного холма располагается Церковь Иисуса Христа и монастырь «Христос» — его я пыталась найти, но что-то не нашла…
До 1920 года сюда сбежал от русской революции князь Дмитрий Иванович Голицын, который умер и похоронен здесь в 1920 году, а в феврале 1929 года после высылки из СССР здесь 4 года прожил Лев Троцкий, совершенно обожавший рыбалку, посвятивший ей чуть ли не все свое время и с упоением ее описывавший. До стамбульского погрома 1950 года остров населяли преимущественно состоятельные греки, евреи и армяне, поэтому здесь можно найти следы самых различных культур и религий: на острове отлично соседствуют мечети, православные, католические и армянские церкви и синагога.
Пляжи на Бююкаде
Берега острова довольно круты и обрывисты, поэтому с пляжами на Бююкаде — не очень. Многие выходы к морю расположены на задних дворах домов и являются чьей-то частной собственностью. Пляжей на весь остров мы видели всего 3, два из них наглухо закрыты, т.к. март — не сезон, а один вот — на задворках нашей улочки — я нашла и разведала, он оказался заброшенным и пустынным. Обожаю low season на море! В сезон, впрочем, этот пляж, скорее всего тоже закрытый и цивильный, но в марте тут можно побыть с морем наедине.
Что купить на Бююкаде
На островах очень интересная и необычная сувенирка: вдобавок ко всяким магнитикам-брелочкам есть очень интересные одежки, сумки, рюкзачки, вещи и всякое другое разное. «Фишка» острова весной — разноцветные веночки из искусственных цветов по 4-5 лир: в них буквально весь остров ходит. Посуда в турецких лавочках очень хороша: расписные пиалы, чайные сервизы — все ужасно красиво, но я точно знаю что дома мы такими порцайками чай пить не будем — дома мы его ведрами пьем.
Если планируете серьезный шопинг — то вам в Стамбул, в котором, кстати, полно аутлетов и можно купить родные Colin’s или Levi’s по очень и очень хорошей — даже для кризиса — цене.
О жизни на Бююкаде
Бююкада — один из островов архипелага, известного под названием «Принцевы острова» или Адалары. Когда-то принадлежал Греции и получил греческое имя «Принкипо» — «Принц».
Ранее, согласно путеводителю, сюда ссылали на перевоспитание отбившихся от рук деток высших сословий, да и представителей самих сословий: остров одно время был местом ссылки типа Сибири (почувствуйте разницу). Потом богатые стамбульцы начали здесь скупать землю и строить себе летние резиденции. Сегодня остров не похож ни на что: сплошь состоит из старинных усадеб — деревянных и каменных летних домиков и дворцов с резьбой и скульптурами, расположенных на склонах холмов, между которыми по узким дорожкам ездят конные упряжки — фаэтоны. Во дворах старинных усадеб разбиты роскошные сады, всякие статУи стоят, да котики гуляют.
Кстати о котиках: они, и собачки — бросаются в глаза своим количеством, и недокормленностью, из чего я заключаю, что стамбульский муниципалитет до них еще не добрался…
Из Стамбула туристы сюда приезжают на денек — как на экскурсию, а для местных жителей это что-то вроде дачного поселка, поэтому сейчас, ранней весной, народу тут мало, хотя есть кое-кто: вот сосед шуршит в кустах — облагораживает сад. Вот строители чинят соседний дом — готовят к лету… Вот хозяин кафешки оценил обстановку и решил все-таки открыть кафе — погода хорошая, вдруг кто зайдет? Удивительное, атмосферное, ни на что в мире не похожее место: больше, пожалуй, нигде нельзя встретить одновременно сосны и пальмы. В марте все только начинает цвести, и зелени еще мало, однако повсюду витает нежный, тонкий цветочный запах: в начале марта уже вовсю цветут яблони, вишни, мимоза, и еще куча всего, чего я не знаю в лицо. И ко всей этой роскоши добавьте запах моря и крики чаек, весенний гомон птиц, карканье ворон, кудахтанье кур из соседского курятника, гогот гусей, топот конских копыт по мостовой, лай собак и пение муэдзина с минарета из соседнего двора — где еще есть такое место на земле?
Вот что писал о своей жизни на острове Лев Троцкий в 1933 году:
«Принкипо — остров покоя и забвения. Мировая жизнь доходит сюда с запозданием и в приглушенном виде…. На Принкипо хорошо работать с пером в руках, особенно осенью и зимою, когда остров совсем пустеет и в парке появляются вальдшнепы. Здесь нет не только театров, но и кинематографов. Езда на автомобилях запрещена. Много ли таких мест на свете? У нас в доме нет телефона. Ослиный крик успокоительно действует на нервы.
Что Принкипо есть остров, этого нельзя забыть ни на минуту, ибо море под окном, и от моря нельзя скрыться ни в одной точке острова. В десяти метрах от каменного забора мы ловим рыбу, в пятидесяти метрах омаров. Целыми неделями море спокойно, как озеро…»
